Après vous avoir présenté l’itinéraire général de notre voyage au Japon au printemps, il est temps de rentrer plus en détails dans le récit du voyage. La toute première étape de ce voyage fut la préfecture de Kumamoto sur l’île de Kyūshū. Nous y avons passé trois jours entiers et avions une voiture de location afin de pouvoir accéder à des sites naturels non accessibles en transports en commun.

C’était la première région japonaise que je visitais, mon premier bain dans la culture japonaise. Et ce voyage a commencé très fort puisque la préfecture de Kumamoto reste mon étape préférée de ce voyage, celle qui était la plus axée sur les sites naturels, donc pas étonnant.

C’est parti pour un petit road trip dans la préfecture de Kumamoto. Effectivement, les lieux mentionnés ne sont pas accessibles en transports en commun (chose assez rare au Japon). Il faut donc être véhiculé.

Les Gorges de Kikuchi

Ces gorges se situent à environ une heure de route de Kumamoto via des petites routes sinueuses. Elles appartiennent au Parc National Aso Kuju et l’eau qui y coule descend directement du volcan Mt Aso.

Nous sommes début mars et le site semble fermé. Aucune voiture sur le parking, un bâtiment qui semble être la caisse pour acheter les billets est fermé, rideaux baissés et nous découvrons sur le plan du site qu’une partie du parcours est temporairement inaccessible pour travaux de rénovation. En tout cas, aucun panneau ni aucune barrière ne nous indiquent que le site est interdit d’accès et les travaux se situent tout au fond des gorges. Rien ne nous empêche de visiter au moins la moitié des gorges qui sont sans travaux. Nous traversons un petit pont orange et entamons le parcours des gorges sur le sentier forestier.

C’est assez féérique, on marche sur un tapis de feuilles mortes avec des arbres recouverts de mousse et de fougères. On traverse à plusieurs reprises des ponts oranges typiques des jardins zen japonais.

Et surtout, la rivière Aso Gairinzan coule juste sur le côté du sentier forestier, nous offrant une succession de cascades et de petits sauts à travers les rochers et la forêt.

C’est incroyable que nous ayons le site pour nous seuls. C’était vraiment magnifique, presque un environnement de forêt enchantée. J’ai adoré ce lieu si paisible, si enchanteur, cette petite marche ressourçante en forêt avec le bruit de l’eau et l’ambiance hyper zen qui se dégage du lieu. Le sentier des Gorges de Kikuchi fait 4km de long et il est très facile d’accès, il n’y a pas dénivelé.

La cascade de Nabegataki

Après les Gorges de Kikuchi, nous reprenons la voiture mais nous n’allons pas très loin. Notre prochaine étape est la cascade de Nabegataki. Le site est très aménagé, l’accès à la cascade coûte 300¥. Une toute petite marche d’approche de 5min sur chemin pavé suffit pour arriver devant la cascade. C’est un rideau d’eau: 10m de haut pour 20m de large. Nous croisons nos premiers touristes de la journée, des jeunes filles japonaises très expressives devant la beauté de la cascade : « Ohhhhh SUGOI !!! » (magnifique, incroyable).

Cette cascade a vu le jour suite à la super éruption du Mt Abe qui a donné naissance à la caldeira du Mt Aso il y a de ça 90 000 ans. La cascade se jette depuis un socle fait de coulée pyroclastique. La particularité de cette cascade est que l’on peut passer derrière le rideau d’eau. On découvre alors une grotte très spacieuse.

Le site de la cascade de Nabegataki est assez petit, on en fait vite le tour. Il n’y a pas de sentiers de randonnée aux alentours pour prolonger la balade. Ceci dit, je suis très contente d’avoir fait cette étape et le prix reste correct. Clairement, je recommande le détour et la visite pour les amoureux de nature.

Kurokawa Onsen et le Mont Aso 

Le village de Kurokawa Onsen est très réputé sur l’île de Kyūshū comme station thermale de montagne. Le village est traversé par la rivière Tanoharu qui coule elle-même directement depuis le volcan Mt Aso. L’eau qui y coule est donc naturellement chaude et ses propriétés sont bonnes pour notre corps.

On trouve à Kurokawa Onsen une trentaine de Ryokan chacun possédant ses onsen (bains de source chaude). On voit que le village attire un tourisme de luxe. On croise plusieurs couples japonais qui se baladent dans les rues du village en Yukata et en pantoufles. Ils font la tournée des onsen du village, cette activité se nomme en japonais Rotenburo Meguri. L’office de tourisme vend un pass spécial « Rotenburo Meguri » permettant de tester trois onsen différents dans la même journée pour 1 200¥.

Lors de notre visite, nous nous sommes limités à un seul onsen. Déjà que j’étais même pas sûre de réussir à me jeter à l’eau toute nue. Mais je l’ai fait. Je vous raconte l’expérience de mon premier onsen dans cet article avec mes peurs et mon ressenti. Le choix sur place étant très large, nous avons choisi complètement par hasard le Ryokan Nanjyoen. Nous avons payé notre entrée et sommes allés nous détendre dans nos onsen extérieurs respectifs, femmes et hommes séparés.

Après nous être bien détendus au onsen, nous avions parfaitement calculé notre timing pour assister au coucher du soleil sur le Mont Aso, le volcan actif de Kyūshū. Certes la journée a été un peu pluvieuse et ce n’était pas l’idéal. Mais nous étions loin de nous imaginer que lorsque l’on serait au pied du volcan à 1 592m d’altitude, la visibilité serait complètement nulle. Non seulement, il s’est mis à pleuvoir de plus belle mais en plus nous étions encerclés d’une purée de poix. On ne voyait pas à 10m devant nous. Nous attendons dans la voiture pour voir si le panorama se dissipe un peu. Pendant ce temps, le soleil est en train de se coucher, mais nous n’en verrons rien.

Je suis bel et bien allée au Mt Aso, mais je n’ai pas quitté le parking. C’est dommage car il y a plusieurs sentiers autour de la caldeira et le coucher de soleil est censé être un instant mémorable. Malheureusement, nous n’avons pas pu retenter notre chance le lendemain car nous devions rendre la voiture de location. Tant pis pour le Mt Aso. En guise de consolation, je l’ai quand même vu depuis le hublot de l’avion et il fumait bien. C’est impressionnant de voir un volcan en activité comme ça. J’espère que les volcanologues le surveillent de très près.

La ville de Kumamoto

Enfin, un séjour dans la préfecture de Kumamoto ne serait pas complet sans la visite de la capitale de la préfecture. La ville de Kumamoto a été très touchée par le séisme d’avril 2016. Il y a eu plusieurs répliques d’une magnitude supérieure à 7 qui ont fait de gros dégâts.

Le château de Kumamoto

Notamment le château de Kumamoto a subi de terribles dégâts. Suite au séisme, le château est entré dans une looooongue période de travaux de réparation jusqu’en…2036. Nous n’avons donc pas pu visiter l’intérieur du château, ce qui est dommage car il est considéré comme un des trois plus beaux châteaux du Japon, à côté de celui d’Himeji et de celui de Matsumoto.

Autour du château, nous avons pu visiter un sanctuaire shinto, le Kumamotojoinari et voir la statue de Kato Kiyomasa, un guerrier japonais célèbre de la période Sengoku.

Un nouveau quartier a été créé sous le château, Sakura no Baba Josaien. Le quartier date de 2011, mais l’architecture des bâtiments a été faite dans le but de recréer l’atmosphère de la basse ville à l’époque Edo et je trouve que c’est particulièrement réussi. On se sent dans une autre époque quand on est dans ce quartier avec ses échoppes traditionnelles.

Suizenji Jojuen

Nous nous sommes ensuite rendus au jardin japonais Suizenji Jojuen, l’équivalent de nos jardins botaniques mais à l’architecture typiquement japonaise. Le jardin de Kumamoto est de style Tsukiyama et a été construit au XVII^ème siècle par la famille Hosokawa.

Il a la particularité qu’il représente les 53 sites emblématiques du Tokaido (la route de Tokyo à Kyoto à la période Edo) façon Mini-Japon. Nous avons donc vu le mini Mt Fuji, le mini Fushimi Inari (sanctuaire aux dix mille torii de Kyoto), l’étang représente le mini lac Biwa, etc…

Le mini Fushimi Inari de Kyoto

Le jardin possède également son propre sanctuaire datant de 1632, dédié aux souris à en croire les illustrations des planches de vœux. Le jardin dispose également d’une allée entière de cerisiers (150 cerisiers en tout), qui auraient déjà dû être en fleurs en ce mois de mars. Mais lors de notre passage, lesdits cerisiers étaient encore tout nus de leur hiver. Nous croisons les doigts pour que les cerisiers soient fleuris lors de nos prochaines étapes.

Le jardin de Kumamoto est le plus beau jardin japonais que nous ayons visité durant notre séjour et sûrement le plus original avec son mini Fuji.

Kengun-Jinja

Nous avons également visité le plus ancien sanctuaire shinto de la ville de Kumamoto (VI^ème siècle), le Kengun-Jinja, dédié à Kengun Ohkami, qui est une divinité du sanctuaire Aso. Son torii d’entrée est absolument monumental avec une charpente en bois incroyable, tout enchevêtré.

Flâneries dans la ville de Kumamoto

Hormis les sites touristiques, la ville de Kumamoto est une ville agréable en tant que piéton. On se déplace en bus ou en tram vintage. Les tramways sont tous différents à l’extérieur (parfois même kawai) et à l’intérieur ils ont des fauteuils en velours rouge, comme dans un théâtre.

J’ai adoré les rues couvertes type arcade commerçante. C’est très large et lumineux. Quand il fait froid ou quand il pleut, ça permet de se promener en ville sans subir les aléas de la météo. A Kumamoto on trouve le Passage Shimotori et le Passage Kamitori. Après quelques recherches, il s’agit de la plus grande rue commerçante de l’Ouest du japon.

En plus, la ville offre plein de restaurants de toute sorte et ils sont tous rassemblés sur deux rues. Très pratique pour faire son choix.

C’est aussi à Kumamoto que je suis rentrée dans mon premier centre commercial japonais, un truc immense sur sept étages. J’ai visité mon premier magasin geek (avec mangas à foison et où je découvre même une offre abondante de mangas pornographiques). On visite également une salle d’arcades que les japonais adorent fréquenter après le travail. On découvre des jeux tous plus WTF les uns que les autres. C’est un monde à part mais définitivement un monde trop bruyant pour moi. Ça clignote aux mille couleurs et ça bipe super aigu dans tous les sens. On y reste que 5min et j’ai la tête comme une pastèque. Ce n’est définitivement pas un monde pour moi, lol.

Pour finir sur une note mignonne, il faut savoir qu’au Japon les mascottes sont très populaires et chaque mégalopole possède sa propre mascotte. Celle de Kumamoto est ce petit ours noir aux joues rouges, nommé Kumamon. Je le trouve trop mignon. On le croise partout, dans toutes les boutiques qui proposent toujours plus de produits dérivés avec la mascotte Kumamon. Quand nous avons quitté la préfecture de Kumamoto, on continuait de croiser des produits Kumamon. On a appris plus tard que Kumamon était l’une des mascottes favorites des japonais. Voilà pourquoi on la croise partout, même en dehors de la préfecture de Kumamoto.

Voilà pour la visite de la ville de Kumamoto. J’ai bien aimé cette ville et pour moi ça vaut le coup de descendre jusqu’ici en bas du Japon, surtout si vous visitez d’autres lieux de l’île de Kyūshū comme la préfecture de Kumamoto ou la préfecture de Nagasaki. Cependant, je vous recommande d’attendre, si ce n’est la fin des travaux, au moins que le château de Kumamoto soit de nouveau accessible à la visite. Car c’est un site touristique phare de la ville et c’est dommage de visiter Kumamoto sans son château. Malheureusement nous avons été privés de cette visite.

Pour ce qui est du reste de la région, je vous recommande à 1000% de sortir de la ville et d’explorer la préfecture de Kumamoto. Les amoureux de nature et de thermalisme seront comblés.

Pour plus d’info, le site d’informations touristiques de la préfecture de Kumamoto en français.

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