La préfecture de Nagasaki : volcanisme et mémoire

Après avoir visité la préfecture de Kumamoto en voiture, il nous a suffit d’un trajet de 30min en ferry depuis Kumamoto pour nous retrouver sur une presqu’île de la préfecture de Nagasaki. Cette préfecture aura été une courte étape de notre voyage. Nous n’avons visité que deux régions : la zone volcanique du Mont Unzen, ainsi que la ville de Nagasaki, et son impact de la bombe atomique. La préfecture de Nagasaki offre sûrement plein d’autres jolis sites à voir, mais nous ne les avons pas visités.

Malgré ce court séjour, la préfecture de Nagasaki a réussi à me marquer profondément car c’est là que nous avons fait notre premier Ryokan (auberge de luxe traditionnelle) et c’est là aussi que j’ai pu voir de mes propres yeux, in situ, une ville ravagée par la bombe atomique et son impact terrible sur la population.

Le ferry Kumamoto-Unzen

Unzen et les champs de solfatares

Notre première étape s’est fait dans la zone du Mont Unzen, un autre volcan actif du Japon. On visite la ville d’Unzen-Onsen, petite station thermale de montagne. Ville assez petite mais qui présente plusieurs points d’intérêt puisque nous sommes au cœur du parc national Unzen-Amakusa. La ville a une forte activité géothermique. On y trouve des champs de solfatares et de fumerolles (Unzen-Jigoku ou les enfers d’Unzen).

Au coeur du Mont Unzen, fumant

Pour ceux qui sont déjà allés en Islande, ce champ géothermique ne va pas vous impressionner. Les couleurs ne sont pas très vives, l’activité géothermique n’est pas dingue (pas de geyser et ça bouillonne tout petit) et surtout le site n’est pas très présentable. La tuyauterie, qui récupère la chaleur volcanique et la distribue dans les bâtiments de la ville, est complètement visible. Ça créé un labyrinthe totalement anarchique de ferraille rouillée. Ils n’ont pas du tout essayé de cacher la tuyauterie, si bien qu’on se croirait sur un chantier. C’est tout simplement moche.

Je vous rassure, si vous n’êtes jamais allé en Islande ou au parc de Yellowstone, vous serez surpris et impressionné par un tel site volcanique sur lequel on peut marcher. Ça vaut quand même le détour, même si pour moi ce n’était pas le paysage le plus dingue ni le mieux entretenu que j’ai vu au Japon.

Un petit circuit aménagé permet de faire une boucle à travers le champ de solfatares et de prendre un peu de hauteur sur la ville d’Unzen. Malheureusement, la vue est gâchée par d’immenses complexes hôteliers qui sont à l’abandon depuis plusieurs décennies. C’est une vision récurrente que nous avons eu au Japon. Plein de bâtiments abandonnés, des villes quasi-fantômes. Ils ne sont ni détruits, ni rénovés, tout simplement à l’abandon (amateurs d’Urbex, vous savez où aller). On a l’impression que ça a été évacué en urgence à l’époque des bombes atomiques et que personne n’est jamais revenu.

Regardez le nombre de fenêtres cassées sur cet ancien complexe abandonné

Visiter Unzen-Onsen

Les routes d’Unzen-Onsen fumantes de chaleur volcanique

Heureusement, il y a d’autres choses à faire à Unzen : plusieurs onsens publics et des onsens de bains de pieds (Ashiyu) que vous pouvez trouver dans la rue. Si vous restez plusieurs jours à Unzen-Onsen, vous pourrez alors faire de longues randonnées ou emprunter le funiculaire du Mont Unzen. Rendez-vous au Mt Unzen Visitor Center (un peu excentré de la ville) pour récupérer la carte des sentiers. C’est ici aussi que vous trouverez le tampon souvenir d’Unzen.

Nous avons également visité le sanctuaire shinto Onsen Jinja, juste à l’entrée du site géothermique.

Mais j’ai préféré le temple bouddhiste Manmyo-ji, en haut d’un grand escalier. Pour son grand bouddha doré de 5m de haut mais surtout pour ses allées de statues dans le jardin du temple. Les statues semblaient dater d’il y a très longtemps. La pierre était usée et les statues étaient recouvertes de mousse.

Ryokan à Obama : le luxe à la japonaise

Après la visite d’Unzen-Onsen, nous avons repris un bus jusqu’à la ville d’Obama (comme Barrack, oui, oui !), toujours sur la presqu’île du volcan Unzen. Nous nous installons pour la nuit au Ryokan Iseya.

Mon premier Ryokan au Japon. Nous sommes accueillis comme des rois évidemment. Le service à la japonaise est haut de gamme et à la hauteur de sa réputation. Nous sommes en pleine période de Covid, les employés sont trop heureux de nous voir débouler à la réception en tenue Quechua avec nos sacs-à-dos. Après la pluie d’annulations qu’ils viennent de subir, voir des touristes étrangers en cette période est une vraie aubaine.

La chambre est splendide, avec vue sur la mer. Nous avons un Onsen privé dans la chambre.

La chambre du ryokan avec onsen privé

Les jolis Yukata fournis par l’hôtel

Nous testons également le Onsen public de l’hôtel. Un bain intérieur, un bain extérieur et trois baignoires aux températures différentes. Si vous appréhendez votre première expérience de Onsen ou si vous vous posez mille questions, je vous invite à lire mon article sur mon premier Onsen.

Le repas du soir (compris dans le prix de la chambre) est gargantuesque. Tenez-vous bien : on nous sert dix plats différents et deux desserts. Il s’agit d’un repas gastronomique traditionnel japonais. Etant en bord de mer, on nous sert beaucoup de fruits de mer. C’est pas mon truc, mais heureusement qu’il y a dix plats. J’arrive à trouver mon bonheur parmi les dix.

Le menu de la soirée

Ceci n’est que l’amuse-bouche

Sushis de luxe

Lendemain matin, rebelote, petit-déjeuner gargantuesque compris aussi dans le prix de la chambre. C’est hallucinant tout ce qu’on nous sert pour un « petit » déjeuner. Moi qui me régale de la nourriture japonaise pour les repas, j’ai beaucoup moins adhéré au petit-déj traditionnel japonais. Déjà, ce n’est que du salé alors que moi je suis plus sucré. Mais surtout, ils mangent des trucs vraiment chelous et peu digestes au réveil de bon matin : un poisson entier et cru avec les écailles encore apparentes, des vers séchés, des trucs gluants non identifiés… Il faut avoir le cœur bien accroché.

Ceci n’est qu’une partie du petit-déjeuner

Pour conclure, l’expérience Ryokan vaut clairement le coup lors d’un voyage au Japon. C’est un gros budget mais dîtes vous que deux repas gastronomiques et ultra copieux sont compris dans le prix de la chambre et vous pouvez faire un Onsen autant de fois que vous le souhaitez, sans compter tous les autres services inhérents au Ryokan. Séjourner dans un Ryokan nous permet de vivre un vrai pan de la culture japonaise traditionnelle. Bref, c’est cher, mais foncez, vous ne le regretterez pas.

Que faire à Obama ?

La ville d’Obama est située en bord de mer, dans la baie de Tachibana. Apparemment, c’est l’une des plus belles baies du Japon. Malheureusement pour nous, nous ne la verrons que sous la pluie. Donc difficile de juger si c’est vraiment l’une des plus belles.

On peut en tout cas faire des Ashiyu (onsen bain de pieds) en bord de mer. C’est le plus long Ashiyu du Japon, avec 105m de long. Cette longueur précisément car l’eau de source d’Obama Onsen est de 105°C, la plus chaude du Japon. Bon quand il pleut, on ne peut pas s’asseoir car les bancs sont mouillés. Oui, quand on était à Obama, c’était un peu notre jour de poisse du voyage. Ça arrive !

J’ai tout de même pu visiter un petit sanctuaire, un temple, et une source froide (Kaminokawa spring) qui n’avait vraiment rien d’impressionnant. Apparemment le lieu est quand même vénéré au vu des statues et des dons présents et c’est là que les habitants d’Obama viennent chercher l’eau potable à la source.

A noter tout de même, que j’ai vu un bus Pikachu devant une école maternelle. J’étais en train de vivre une journée pourrie, ben la vision de ce bus a refait ma journée. C’est complètement absurde et pourtant j’adore !! Et les gamins doivent sérieusement kiffer de se rendre à l’école dans un bus comme ça.

Bus scolaire Pikachu

En conclusion, la ville d’Obama n’est définitivement pas un incontournable de la presqu’île d’Unzen. Nous étions surtout ici pour notre Ryokan. Malgré tout, j’ai réussi à trouver des petites visites en me baladant dans les rues. Mais à choisir, choisissez plutôt la ville d’Unzen-Onsen.

La ville d’Obama est quand même située au cœur des montagnes

Tourisme de mémoire à Nagasaki

Courte étape dans la ville de Nagasaki. C’est encore un bus qui nous a mené d’Obama (sur la presqu’île Unzen) jusqu’au centre ville de Nagasaki. Nous n’y passons qu’une nuit et ne visitons que le quartier Urakami, celui de l’impact de la bombe atomique.

Il y a déjà beaucoup à faire dans ce quartier. A commencer par le musée de la bombe atomique. Nous ne pouvions pas rater ce musée tout en sachant que son cousin, le musée de la paix d’Hiroshima, était fermé pour travaux. Une visite poignante. Sans rentrer dans les détails de la visite, deux éléments m’ont marqués : l’horloge qui s’est figée éternellement sur 11h02, heure de l’impact de la bombe atomique le 9 août 1945 et des agrandissements photos de l’époque où l’ombre de personnes ou d’échelles s’est imprimée sur les bâtiments. Les personnes/objets ont été soufflés, mais leur ombre est restée marquée sur les bâtiments par la réflexion de la radiation.

A la fin du musée, on voit des infographies géantes sur l’armement nucléaire dans le monde aujourd’hui. Combien chaque pays en possède, etc… Et bien en voyant ça, on se dit que l’humain n’a rien appris des catastrophes d’Hiroshima et de Nagasaki. Après ces événements, chaque pays a continué à s’armer encore plus pour commettre toujours plus de dégâts. C’est affligeant la connerie humaine. Et comme maintenant le monde entier est armé, aucun pays n’osera faire le premier pas du désarmement. C’est donc un cercle vicieux qui n’en finit jamais.

La visite du musée coûte 200¥. Je vous recommande de prendre l’audioguide pour 157¥ supplémentaire. C’est vraiment pas cher et vous aurez en plus le français disponible.

A la sortie du musée, vous pouvez trouver le « Point Zéro », l’épicentre de l’impact de la bombe atomique, symbolisé par un simple cénotaphe noir. Ici, tient encore debout une demi-arche de la cathédrale qui était présente avant l’impact.

On a ensuite visité le Parc de la Paix juste à côté qui tient lieu de Mémorial des victimes de bombardements. Plusieurs pays ont fait don à la ville d’une œuvre d’art dans ce parc, en hommage aux victimes. C’est un peu comme un musée d’art contemporain à ciel ouvert.

Voilà pour notre visite du quartier Urakami, dans la ville de Nagasaki. Le soir, nous avons mangé dans un très bon restaurant de quartier (Sumibi Yakitori Torimasa – 鳥政岩川店). Les Yakitori sont des brochettes de toutes sortes : il peut y avoir des légumes, de la viande, du fromage, du poisson… Ce restaurant fait partie des belles rencontres de notre voyage. Nous avons bien discuté avec le serveur et le cuisinier. Ne comprenant absolument rien à leur menu écrit en japonais, ils nous ont montré en direct de leur cuisine les différentes brochettes pour qu’on puisse faire notre choix.

Un client habitué du restaurant nous a même offert plusieurs tournées de brochettes qu’il voulait absolument qu’on teste. Il est natif de Fukuoka et a tenu à nous faire goûter aux prunes de Fukuoka en dessert. C’était une super soirée avec des locaux très sympathiques qui baragouinent un peu l’anglais ou pas du tout, mais au final on arrive à se comprendre.

Nous avons séjourné une nuit dans cet Air BnB. Très bien placé pour visiter le quartier d’Urakami. On a pu se rendre au musée de la bombe atomique à pied.

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